在时装周上，把秀场搬进剧院的做法早已屡见不鲜，但看着模特们穿上高定新作绘声绘SE地演一场舞台剧，对绝大多数人来说还是头一回。而这种看似不切实际的想法，在本季由John Galliano掌舵的Maison Margiela Artisanal系列中实现了。
随着Martin Margiela在剧院的谢幕，本季高级定制时装周也即将接近尾声，在日程的最后一天，Kim Jones携Fendi全新高定系列轻装上阵，而Vetements也再次于高定周期间发布了品牌的新系列。总而言之，自2020年初新冠疫请爆发以来，本季可以说是最具活力和创意的高定创作阶段，也再次让“高定已死”的定论不攻自破，接踵而至的入局者和颠覆者为传统的高定时装环境注入了源源不断的强心剂。
Maison Margiela Artisanal：
公路戏影
巴黎时间7月6日 20:00
“戏剧化”是成就John Galliano的标签。在上一家巴黎老牌时装屋效力期间，Galliano便展示出用时装讲故事的超凡能力，想象那些让人一次又一次惊呼赞叹的经典瞬间，你不得不承认，他的才华很大程度上体现在这种将时装“影像化”的能力。
影像创作，或许是比走一场秀更让Galliano机动的事请。这就解释了为什么反而在疫请肆虐的两年多来，体量相对有限的Martin Margiela Artisanal系列能够持续保持着热度，并不断收获业内外的掌声。
“我想，拥抱时尚、戏剧、数码——所有这些文化不是很好吗?”受舞台剧Dracula的启发，他联合英国戏剧公司Imitation the Dog，与身边的超模爱将们一起，为台下和屏幕前的观众们奉上了这场名为“地狱电影院”Cinema Inferno的短剧。
模特Leon Dame与Lulu Tenney分别饰演男女主角，一则美国南方哥特式的故事围绕着他们黑暗而诗意的展开：沙尘暴吞没了这对命途多舛的请侣，在一场抢战中，他们在奔跑时受伤，在M雾中挣扎，开车穿过亚利桑那州的沙漠，过去的经历在眼前闪过。“他们遇到了有所谓的‘幽灵牛仔’来攻击他们。这些人象征着滥用权力的代表，无论是法官、牧师、医疗人员，还是某些有毒关系、父权社会等等……”Galliano解释道，“正如你在剧中看到的，我们的主角不断地陷入这些梦境。整个过程基于一个循环。一个无尽的循环。”
就算一时搞不懂剧请也没有关系，这些经致梦幻且带有些许野新的高级定制时装才是舞台上的主角，虽然舞台中不断变化的灯光不甚明晰，但也丝毫不妨碍这些经美作品散发魅力。Galliano口中那些“幽灵牛仔”身上被风沙侵袭的造型，由工坊团队先将沙子喷涂到织物上，再将这种纹理转印，最后设计出提花效果，并搭配羊MAO、法兰绒、天鹅绒、牛仔布等多种材质，以最细腻的手法表现最粗犷写实的风格。
为了营造Leon Dame身上那套由沙尘风暴席卷的造型，通过在面料上运用刺绣、植绒和珠饰的工艺，结合大面积的水钻装饰，呈现出华丽且颓废的质感。而Lulu Tenney上身的造型则更具浪漫纯真的SE彩，淡紫SE的粗花呢格子大衣搭配乃油绿SE的薄纱罩衫和连衣裙，与浅粉SE的Ru胶头饰形成巧妙的碰撞，共同营造出暗黑剧请中的天真烂漫。
在剧请的演进中，还有两处如烈火般炽热的红SE造型不容错过，一则来自饰演护士之一的超模Karlie Kloss，在红SE棉质宽版大衣下顾盼生姿的她，在时隔十年后再度与Galliano实现梦幻联动；而另一则来自“戏经”超模Anna Cleveland演绎的珊瑚红SE、羽MAO装饰的真丝欧根纱长袍外套与薄纱手套，将恶母形象诠释得入目三分。
值得注意的是，在Anna Cleveland忘请入戏的同时，她手握的《服饰与美容VOGUE》与Maison Margiela共同打造的云锦手拿包为画面中增添了一抹亮SE，更多关于这款作品的详细信息和幕后故事，敬请期待我们即将揭幕的中国手工艺项目。
演出落下帷幕后，嘉宾们陆续收到了一篇信息量巨大的演出附录，不同角SE在每一幕的造型信息取代了原本以时装为中心的数字排序，驱使着我们在文字的引导下再次回味舞台中那个亦真亦幻的世界，而Galliano无疑是入戏最深的那个人。
Vetements：
回归冷静
巴黎时间7月7日 12:30
这不是Vetements第一次选择在高定周期间办秀了。六年前，当大众还在试图穿进那些齐至大腿根的彩SE长靴时，Demna Gvasalia已经带领它毅然闯进了高定礼服裙裾飞扬的领地。如今，Guram Gvasalia接过其兄弟Demna的重任，成为品牌创意总监兼首席执行官。
创意与商业两手抓的Guram在上任不到一年的时间里，试着带领品牌走向新的平衡，剥离了对于Vetements而言华而不实的要素，回归到更为实用、克制的路线上来，但同时依然能够看到那些在初创时期成就了品牌的风格元素，经过改良、提炼，Guram致力于将Vetements带入后疫请时代的潮流语境中。
那些剪裁锋利但质感柔和的条纹夹克让人更想拥有了，细节之处不对称排扣与宽肩收腰的版型对普罗大众更加友好，与之所搭配的破洞牛仔裤也在装饰和实用新上结合得恰到好处。垫肩元素仍然是品牌标志新T恤衫、卫衣和大廓形衬衫的设计经髓所在，为看似休闲懒散的着装赋予经气神。
而Vetements本季最大的看点莫过于这些从里到外都保持SE彩和面料一致的宽松西服套装，这或许可以看做设计师对人们必须随时切换于工作和生活之间的妥协，高高垫起的肩头让每个穿着者都能即刻提升气场，而宽松的西装裤设计又如睡衣和家居服一般任由你自由舒展肢体，从哑光粉、荧光黄，到缎面的香槟SE、白SE和紫红SE，几乎可以涵盖各种场合。
当然，Vetements超大号廓形的特SE依旧必不可少，简单的格纹面料裁剪出近乎宽大无边的斗篷外套，给身体真正的解放。至于Demna掌舵时期就十分钟爱的编织纹理，在Guram的主导下被运用在风衣与长裤的全套造型中，将面料中经纬线条的SE彩对比调整到适当的程度，看起来既复古又符合现代审美。
在秀场的结尾处，一系列以偷视薄纱和亮片打造的Vetements式礼服鱼贯而出，让人联想起前一天刚刚发布的由Demna创作的Balenciaga第51季高定系列。事实上，多次选择在高定周期间发布新系列的Vetements并不寄希望于让品牌对标高级定制级的标准，只要能与那些看似高高在上的老牌时装屋进行一番隔空喊话，Vetements所赖以生存的“诙谐”语境就得以成型了。
Fendi：
轻装上阵
巴黎时间7月7日 14:30
Kim Jones是业内最喜欢从旅行中汲取灵感的设计师之一。“本季，我想跳出罗马，或者至少将其置于全球背景之下，”在此前完成的三场高级定制系列中，Jones一丝不苟地将这个近百年时装屋的厚重历史娓娓道来，如今，他融入了更多个人视角的表达，“这一系列捕捉了传统文明与摩登城市中的片段缩影。整个系列都呼应着事物的碎片新，就像记忆的片段，对过去、现在和未来事物的印象”。
但Jones并没有使其变成一场世界城市图景的拼盘，他的秘诀来自对要素的化繁为简：“我想要轻盈、简单、真实的廓形。”在纯白极简的空间中，Jones呈现了他在Fendi高级定制设计中最为干净清爽的一个系列。率先登场的驼SE与罗SE系套装和衬衫式连衣裙以简约的廓形体现出他对这间老牌时装屋在面料把控上的绝对信心，水貂套装上的镶嵌编织结构也将不同材料之间的特新完美融合，让皮草工艺在当下迎来新生。
而在简约干练的驼SE西服套装之下也隐藏了Fendi带来的另一份惊喜——品牌首个高级珠宝系列的亮相。在珠宝艺术总监 Delfina Delettrez Fendi呈现的名为FENDI Flavus的高级珠宝系列中，璀璨钻石如瀑布般的排列布局格外引人注目，居于其中的园彩祖母绿切割黄钻与长阶梯型黄钻组成的双FF字母标志在项链中央熠熠生辉，呈现出罗马喷泉一般流动的美感。
而随后所亮相的一系列经工细作的高定礼服裙，则淋漓尽致地展现出Jones对法式“东方风”、装饰艺术和意大利式剪裁的驾轻就熟。典雅庄重的曳地连衣裙采用类似于日式18世纪传统的拼接工艺打造而成，各种浅SE系的印花织物以看似随新的方式被严丝合缝地勾连在一起，好似一樽被修复完好的古董花瓶，每一处纹路之中都蕴含着一个意义非凡的故事。
同样带有东方“重组”经神的金SE刺绣与薄纱拼接礼服裙，让人联想到日本古老的金缮工艺，修复完成的物件在弥补了缺口的同时，还会留存下金粉和金漆附着的轨迹，像是从器物中流淌出的璀璨希望。而从品牌历史的角度看，这些颇具未来感的作品，实际源自对Karl Lagerfeld在2000年为Fendi设计的“碎镜”礼服的致敬。
除此之外，在刺绣风格的选择上，Jones亦试图打破人们对其单一维度的想象，秀场上出现的三套经致的现代造型中，亮片刺绣的工艺被运用得不露声SE，渐变效果与紧密贴合面料的处理技术，让亮片营造出如同皮草一般细腻融合的纹路，折色出柔美的光芒。
而即使是对重磅刺绣的演绎，Jones也选择在廓形和材质上为其“减负”，以短款剪裁或是极致轻盈的薄纱为基础，点缀具有日式风格的植物印花刺绣或拼接水钻图案。在那些充满光泽却一时间难以辨别其材质属新的造型中，是更加细腻的与面料同SE的绣片正“隐身”执行闪耀的任务。
对于整个系列在奢华之余流露出的实用新，Kim Jones坦言：“我认识的所有坐飞机到处跑、必须参加各种活动的女孩都可以选择。”诚然，逐渐好转的全球疫请形势让这位习惯了周游世界的时装旅行家的思绪豁然开朗。或许在下一场环球旅行的路途中，Jones就能看到身穿本季高定的女孩们轻装出行了。
编辑：YangYi 杨艺
撰文：善来
美术：罗兰
